Качественный электромонтаж, стаж 21 год. Частный электрик, недорого.

Тел.  8 925 860 07 78. Николай.

Электропроводка помещений.

Частный электрик в Москве.

Многие задумывались о замене или прокладке электрических цепей в доме, квартире, гараже и других помещениях.

В некоторых случаях это замена старой проводки, в других укладка новых цепей, но в обоих случаях принцип последовательных работ одинаковая.

Первым делом нужно определиться какой электропровод нужно ис

В этой статье я хочу помочь начинающим или не имеющим опыта электрикам.

пользовать для данного помещения. Для бытовых нужд существует два вида электропроводки по материалу.

Это алюминий и медь.

Фото.

Преимущества алюминия, это его дешевизна, но пропускная способность уступает меди, недостаток-невысокая прочность.

У меди всё наоборот, хорошая прочность, высокая токопроводимость, но и высокая цена.

Медный делится на два вида, моно жильный и многожильный (у алюминия только моно жила). Моно жильный, это когда в изоляции проходит монолитная электропроводка, в многожильном, несколько проводов сплетены в единый пучок.

Дальше делятся по изоляционному покрытию.

Фото.

Это виниловое, с одинарным, двойным и тройным покрытием. Резиновое, и термотканевые. Также есть комбинированная изоляция, резинотканевые. Можно найти и другие компоновки, но это уже электропровод не для бытовых нужд. И наконец делятся по сечению. Чем меньше оно, тем меньше нагрузки он выдержит.

Сколько стоит прокладка электропроводки в помещение.

Площадь помещения.

Цена за электромонтаж под ключ.

40 кв. м.

От 25000 руб.

60

37000

80

55000

100

65000

120

75000

140

85000

160 кв. м.

От 95000 руб.

Итак, если уже решено делать новую электропроводку, то есть несколько советов.

Шиток для электропроводки.

Если это помещение квартира, то рекомендуется использовать многожильную медь. В большинстве случаев люди хотят скрытую проводку, она и визуально не видна, закладывается в бетон, кирпичную кладку или за гипсокартон. Поэтому медь идеально подходит для этого и по большинству мнений, медь вообще идеальный материал для электрических цепей.

Перед покупкой электропроводки необходимо сделать две вещи.

Промерять длину цепи и рассчитать максимально приближенную потребительскую мощность.

В первом случае требуется нарисовать на листке приблизительно где будет проходить цепь и в масштабе посчитать, но лучше сразу на стенках нанести разметку и уже зная где будут находиться потребители, замерять длину проводки.

Замеряв длину, производится подсчет мощности.

Самый простой метод расчета мощности, это суммирование всех потребителей помешенная.

Но тогда сумма может вырасти до невероятных размеров, что приводит к завышению сечения провода и соответственно к цене покупки и монтажа. Для этого необходимо выделить постоянные нагрузки и переменные. К постоянным можно отнести освещение, телевизор, компьютер, холодильник, бойлер и другие агрегаты которые находятся в эксплуатации 50% и более времяпровождения в данной помещение. Остальные потребители, это второстепенные, утюг, плойка, фен, те аппараты, которые включаются не часто и кратковременно.

После того как просчитали общую мощность и разделили её на постоянную и временную, делается окончательный подсчет.

Постоянные потребители остаются в полном объёме, а с второстепенных снимается 50% мощности. К примеру: основной насчитали 6 киловатт, а второстепенной 2. ТОГДА 6+2/2=7, это приблизительная максимальная мощность, которую будет потреблять данный объект.

Исходя из неё подбирается электропроводка по сечению.

Электропроводка по сечению.

Многие возразят и скажут, что и постоянная нагрузка не всё время работает, да, но не исключаются моменты, когда наоборот, могут включить практически всё. К примеру семья собирается в гости, свет горит везде, жене надо помыть, посушить и накрутить волосы, мужу побриться и погладит рубашку, детям поесть или попить, в общем потребление электроэнергии возрастает.

Может этот момент скоротечный и не частый, но как раз в этом момент и может произойти авария цепи. Не страшно если получилось большое сечение, максимальное оно используется только до разделительного щитка или коробки, дальше толщина уменьшается, так как цепь делится соответственно делится и мощность.

Что это значит.

Допустим двухкомнатная квартира, дойдя до разделительной коробки нагрузка делится пополам, автоматически делится и сечение электропроводки, также и с остальными комнатами, туалет, ванная, кладовка. Дойдя до последней комнаты может опуститься до минимального.

Исключением может быть кухня, особенно если все агрегаты электрические.

Здесь совет заложить отдельную трассу от распределительного щитка или счетчика. Ещё способ понизить сечение, это как раз использование распределительного щитка. В щитке каждую комнату подключают отдельно через устройство защиты и в каждую комнату заходит электропроводка оптимального сечения.

В распределительный щит заходит максимальное сечение, а дальше толщина электропроводки по нагрузке в комнатах.

Но не стоит опускать электропровод толщиной ниже 2.5 кв. мм, для освещения, ниже 1.5. Защитные устройства рекомендуется ставить автоматические. Не завышайте, и ни в коем случае не занижайте мощность защитных устройств. При занижении постоянно будет срабатывать на отключение, при завышенном наоборот, автомат выдержит, но может перегореть электропроводку и если у проводка скрытая, то поиск разрыва будет затруднительным.

Теперь о прокладке электропроводки.

Электропроводка в квартире.

В бетонных и кирпичных стенах пробивается или прорезается канавка (штробы) на глубину больше чем толщина провода и после укладки электропроводки в помещении оставшееся пространство замазывается гипсом, цементом. Вырезается или выбиваются отверстия для распределительных коробок, коробок под розетки и выключатели. Коробки лучше ставить на алебастр, быстро застывает и коробка не перекашивается. Заложив электропроводку в помещениях, выводятся их концы для подключения розеток, выключателей.

Концы оставляются побольше, сантиметров 10-15, они потом легко прячутся за розеткой.

Для чего это нужно. В распределительных коробках вам нужно будет делать скрутку.

Как она делается?

Фото.

Зачищаете провод не менее пяти сантиметров, разделяете пополам каждый электропровод, который будет в скрутке. Первую часть скручиваете с первыми частями всех проводов, а вторую со вторыми. Должно получится две косички, эти косички необходимо максимально плотно скрутить между собой. При таком методе, соединение получается очень крепкое и надежное. В розеточных коробках этот запас нужен для возможного отгорания провода. В будущем можно обрезать поврежденный конец и исправит поломку.

Скрутки в коробках необходимо изолировать.

Скрутки электропроводки в коробке.

Изоленту нужно укладывать круговыми движениями по спирали вдоль провода так чтобы на оголенном участке вышло не менее пяти слоёв. Изоляция существует тканевая и виниловая. Большинство электриков применяют виниловую, тканевая со временем преет и рассыпается, особенно если провод хоть немного греется. Когда производится подключение обязательно соблюдается правило нуля и фазы, то есть, фаза всегда должна проходить через автомат (в том случае если решено обойтись одним автоматом, но лучше и на нуль ставить защиту), а в комнатах фаза на освещение всегда заходит на выключатель. Что бы при замене лампы, случайно не произошло поражение электрическим токам.

Как проще всего выполнить это правило?

Фото.

Перед укладкой нужно посмотреть маркирован провод или нет. Маркировки бывают разных цветов. Если да, то запомните цветовую маркировку. Коричневый, красный и белый это всегда фаза. Синий, черный это ноль. В не маркированных электропроводок нужно предварительно самому её нанести. Визуально или с помощью прозвонки выбирается одна жила и маркером, ручкой наносится метка. Что это будет фаза или ноль решать монтажнику.

Ещё существует жила заземления.

Её всегда окрашивают в желтый цвет с зелёной полосой. Когда произведены все выше указанные действия и осталось только подключить новую сеть к энергосистеме, не стоит лениться ещё раз перепроверить все коробки, скрутки и выключали, во избежание короткого замыкания.

Для открытой проводки все правила аналогичны, отличие лишь в укладке.

Сначала электропровод по помещению протягиваем в гофре (металл или пластик), а затем с помощью клипс или скоб крепим к стене. Подключение должен произвести представитель энергонадзора, после чего он пломбирует счетчик и производит пуск напряжения.

Вот в принципе и всё.

Контакты.

Электрик, замена электропроводки.

Поменять проводку в квартире.


Сделать электрику в квартире.

Расценки на электропроводку квартир.
Провести электропроводку в новостройке.
Электромонтаж в частном доме.
Электрика в загородном доме.
Сколько стоит замена электропроводки в двухкомнатной квартире?.
Сколько стоит проводка в 3 ком квартире?
Сколько стоит проложить проводку в четырех комнатной квартире?
Сколько стоит сделать внутреннюю проводку?
Стоимость штробление стен.
Электромонтаж двухкомнатной квартиры.
Замена электропроводки в панельном доме.
Электромонтаж проводов в бане.
Яндекс.Метрика